Как просверлить бетонную стену: инструменты и правильная технология сверления

Прочность полотна определяется нормами ГОСТ и зависит от класса материала. Но даже те перекрытия, которые изготовлены не из самого высококачественного сырья, демонстрируют устойчивость к механическим воздействиям и обладают хорошей плотностью. Поэтому сверление бетона относится к трудоемким процессам. Особенно, если попадаются узлы армирования или щебень. Для выполнения этой задачи требуются определенные инструменты. Только справляются они с ней по-разному.

Предназначен для прочных перекрытий. Значительно упрощает процесс. Позволяет справиться с задачей в кратчайшие сроки.

• Обладает ударной функцией, способной легко разрушать твердые поверхности. За минуту выполняет порядка 1500—4000 ударов.
• Скорость зависит от мощности. Самые компактные модели имеют мощность порядка 1 Дж, а профессиональные — 20 Дж. Оптимальный вариант — от 7 Дж до 10 Дж.

Инструмент одновременно вращает сверло и бьет по буру. Можно сказать, что перфоратор продалбливает стену своим наконечником, изготовленным из твердых сплавов.

Принцип функционирования дрели несколько отличается от перфоратора. Этот инструмент совершает возвратно-поступательные движения. Если стена изготовлена из растворов низкого уровня прочности, ударная дрель сможет проделать тонкие и неглубокие дырки.

Безударные инструменты характеризуются незначительной эффективностью, если речь идет о работе с бетонными поверхностями. Их можно использовать в исключительных случаях — когда надо сделать несколько мелких насечек (например, чтобы закрепить картину).

Дополнительно потребуются:

• сверла по бетону (надо брать сверла различного диаметра, чтобы сначала сформировать тонкое отверстие, а потом расширить его до требуемых размеров);
• вода для охлаждения сверла;
• молоток и зубило с острым концом (для пробивания щебня).

Если есть возможность, лучше отложить обычную дрель в сторонку и взять у соседей перфоратор.

Коронки с алмазным напылением эффективны при безударном сверлении. Они формируют ровные дырки с гладкими краями без дефектов и сколов. Их диаметр варьируется от пары до нескольких десятков сантиметров. Часто используются, если надо сверлить бетон под канализацию, вентиляцию и другие типы инженерных коммуникаций.

Особенности коронок с напылением на базе алмазов:

• Долговечность. Подходят для повторного использования.
• Не нуждаются в регулярной заточке. Характеризуются повышенной надежностью и отменной прочностью.
• Практически полное отсутствие вибраций сверла предотвращает появление сколов, выбоин, трещин.

Многие модели оснащены системой подачи воды для охлаждения инструмента. Чтобы выполнить несложные манипуляции по бетону, достаточно сверл диаметром до 100 мм.

Они не подходят в качестве самостоятельных установок, если предстоит сверлить бетон. А вот в паре с перфоратором позволяют достигать отличных результатов.

• Штроборез эффективен, когда требуется сделать неглубокие, но широкие дырки на стенах. Для этого достаточно выполнить несколько резов, а после сколоть зубилом и молотком оставшийся бетон.
• Болгаркой тоже можно резать штробы. С ее помощью легко формируются неглубокие выемки нестандартной формы.

Из всего вышесказанного понятно, что проделывает отверстия в бетоне лучше всего ударная дрель или перфоратор. Штроборезы, болгарки и алмазные установки рекомендуется оставить профессионалам, которые точно знают, как ими пользоваться. 

Сначала следует вооружиться детектором проводки и удостовериться в отсутствии арматуры или кабеля в нужном секторе. Далее надо нанести разметку на бетоне. Если требуется проделать глубокие выемки правильной формы или сделать несколько мелких на одной линии, рекомендуется пользоваться лазерным или пузырьковым уровнем.

При работе с бетоном в чистых помещениях надо унести вещи. Все, что унести не получится, следует укрыть пленкой. Дополнительно рекомендуется использовать маску, респиратор и очки, так как будет выбрасываться бетонная пыль. Если есть такая возможность, целесообразно укомплектовать оборудование насадкой-пылеуловителем.

Работа по бетону должна проводиться дрелью или перфоратором в режиме «сверление с ударом». На переключателе эта функция обычно обозначается изображением молотка и сверла.

Сверление без удара подходит только для работы с неплотными материалами, например, штукатуркой, пенобетоном. Также этот способ может применяться, если высок риск разрушения или образования трещин в перекрытиях из бетона.

Рекомендуется взять керн и проделать в нужном месте небольшое углубление. В качестве альтернативы допускается использование винта или гвоздя. Достаточно сформировать маленькое отверстие, чтобы сверло не соскочило в сторону. Этот шаг особенно актуален, если предполагается обработка гладкой и плотной бетонной поверхности.

В образовавшуюся вмятину надо вставить сверло. Работать следует без функции удара на минимальных оборотах. После погружения наконечника в поверхность на несколько сантиметров, можно активировать опцию сверления с ударом.

Контроль оборотов и силы нажатия

• Если используется перфоратор. Первые сантиметры бетона целесообразно проходить на невысоких оборотах. Потом их можно разогнать до средних значений. Надавливать на инструмент надо таким образом, чтобы он плавно погружался в материал, и сверло при этом не уходило в сторону. При чрезмерном надавливании патрон быстро перегреется, а наконечник затупится.
• Если используется дрель. Рекомендуется сильно надавливать на оборудование и установить максимальные обороты. В противном случае, погружение сверла по бетону будет происходить слишком медленно.

Пыль от бетона отводится наружу по специальным канавкам на сверлах. Если длина выемки превышает 5—6 см или перекрытие слишком прочное, выход бетонной крошки может затрудниться. Это приведет к перегреву наконечника, сверлу будет сложно двигаться вперед.

Избежать такой ситуации можно путем периодического возвращения наконечника назад. Его не надо полностью вытаскивать, достаточно отодвинуть на 2—3 сантиметра. 

Плотный бетон приводит к перегреву наконечника дрели. Во время работы нагревается и сам инструмент, особенно, если используется бытовая модель. Рекомендуется периодически извлекать сверло и делать небольшие перерывы. Не следует использовать воду для охлаждения сверла, так как оно может треснуть из-за температурных перепадов.

Следует заранее изучить советы профессионалов, позволяющие избежать распространенных ошибок.

Добиться идеально ровного края можно только при алмазном сверлении. Другие инструменты сформируют неровные края со сколами в бетоне. Чтобы меньше штукатурить и шпаклевать, отверстие должно быть аккуратным.

Для этого следует:

• правильно подобрать оборудование и сверла для бетона (особое внимание рекомендуется уделить мощности);
• подготовить стартовую отметку, используя для этого сверло небольшого диаметра (так бур не уйдет в сторону и не раскрошит поверхность);
• периодически делать перерывы;
• просверливать бетон с двух сторон, когда требуется сквозная выемка.

Если на пути попадется арматурный узел, сверло упрется в него и появится металлический скрежет. Избежать такой ситуации позволит исследование рабочей зоны специальным детектором проводки.

Можно воспользоваться и другими приемами:

• Обойти арматурный узел. Например, работать рядом на расстоянии пары сантиметров.
• Сверлить арматуру. Если инструмент оснащен сверлом, рассчитанным на металл и бетон, надо активировать режим сверления без удара, а затем вновь вернуться к ударному варианту.

Даже при правильном использовании сверло дрели подвергается износу. Понять, что оно стало тупым, можно по характерным признакам:

• на режущей закругленной кромке сверла нет острой линии;
• на напайке присутствуют трещины и сколы;
• наблюдается синеватый налет.

Во время работы изношенное сверло будет быстро перегреваться. Оно медленно погружается в материал. Для прохождения бетона надо прилагать чрезмерные усилия. Малые сколы можно заточить, а вот при наличии полностью стертой напайки наконечник подлежит замене.

Выше перечислены рекомендации для сверления отверстий в стандартных бетонных перекрытиях. Но иногда встречаются задачи и посложнее.

Средняя плотность бетонной конструкции — от 1700 до 2000 кг/м3. С таким материалом легко справляются перфораторы и дрели. Встречаются и более плотные материалы, с которыми лучше работать по технологии алмазного бурения.

Высокая плотность бетона затрудняет процесс. Для решения подобных задач требуются буры с усиленной напайкой. Также рекомендуется часто делать перерывы для охлаждения инструмента.

Работать со старым бетоном лучше буром, оснащенным крестовой головкой. При столкновении с крупным щебнем или гравием такое сверло не уводит в сторону. Также важно подобрать как можно более мощный инструмент. Со слабым оборудованием надо действовать аккуратно: сначала сформировать тонкое отверстие, а затем постепенно его расширять.

Полы сверлить проще, чем потолки. Но и здесь есть свои тонкости:

• Нельзя работать с железобетонной стяжкой наугад. В ней могут проходить коммуникации, водопроводные системы, канализация.
• В полу обычно присутствует более прочная и толстая арматура, чем в стене.
• Бур надо извлекать как можно чаще, ведь пыль не будет отводиться естественным образом.

Подойдет перфоратор или алмазные коронки. Образовавшуюся сердцевину следует удалять буром. Если отсутствует коронка нужного диаметра, надо просверлить бетон по кругу, а потом выдавить сердцевину.

Работать со старым, плотным и оснащенным арматурой бетоном сложно. Справиться с этой задачей под силу только установкам алмазного бурения и перфоратору. Для железобетона целесообразно применять бур, который способен сверлить арматурные узлы.